B：你自身有被其他设计师或品牌抄袭的经历吗？
K.K：有。一次在逛街的时候，直接在某当红本土男装店里看到了我为韩国品牌Juun.J的2010年春夏系列设计的运动凉鞋。当时我买了那双鞋，回家后拍下照片，把对比图贴在微博上。传播的速度很快，品牌那边马上就有电话过来，答应我说他们会撤柜，可后来就没消息了。另一次是在几个月前的北京时装周上，有模特在微博上直播某品牌的后台，拍了秀上穿的鞋子，朋友转发给我，我一看发现也是一模一样的抄袭。另外还有一个香港的牌子也抄了。现在广州的批发市场到处都能看到这个款。
B：在设计那款鞋的时候，你有没有预料到它会如此受欢迎？
K.K：完全没有。最初创作是在2008年，做的时候纯粹是觉得好玩，都不知道怎么卖。后来Juun.J看到了，邀我合作，我对原作稍微进行了一些改动，才有了现在你们看到的版本。之前我的作品都是球鞋，所以想做一个打破鞋子空间结构的设计，结合球鞋与凉鞋的概念。把球鞋做成凉鞋，这是第一次；此前流行的罗马鞋都是对皮鞋的改良。
B：既然你发现了有人抄袭，为什么没再一路追究下去？
K.K：小设计师根本没办法跟大公司周旋。这个行业本来就是这样，小众的设计师尝试新的设计， 逐渐影响到大品牌，再传播到大众市场。
B：其实好几年前，Balenciaga也发生过一次“抄袭门”事件，他们2002年春夏系列里的拼接背心被指抄袭了已故华人设计师Kaisik Wong 1973年的一款设计，后来Nicholas Ghesquiere也公开坦白了这一点。所以说其实小设计师还是有获得承认的机会的。
K.K：但是我们需要媒体的帮助。很多时候我们连自己都还养不活，最基本的生存问题还没解决，哪里来的钱和时间同大公司打官司？
B：你可曾考虑去一间国内的大品牌任职，做他们的鞋类设计师？
K.K：没有。据我所知，有很多品牌对我做调查，拿我当他们的竞争品牌。可能我看上去对他们有威胁。
B：那么，抄你的那几个牌子最后有没有给你一个说法？
K.K：有。第一家牌子的公关打电话来说，微博传得太快，他们老板很生气。后来还给我解释说，他们的鞋类设计师是一个聋哑人，因此沟通出现了问题。我表示无语。
B：这只是一个借口吧。
K.K：我觉得他们一直在抄袭各种品牌，只不过以前是抄外国的设计师——比如说前几季抄的都是Kris Van Assche的款——距离比较远，信息不通畅，所以大家比较难看出来。但是这次抄了我的鞋，太容易辨识了。还有就是因为他们的产品开发模式都是采购型的，去工厂找鞋样、贴牌，不太会自己投入经费去开发，可能采购的人自己都不太知道这个款到底是谁原创的。
B：设计师开始创作前总会参考很多资料，但是他们的作品并不都被视为抄袭，一般的说法是“灵感来自”，这和“抄袭”的含义显然有所不同。在你看来，两者的界限在哪里？
K.K：这个很难界定。可以肯定的是，设计从来就不会无中生有，一定是对很多旧元素的组合及再造。鞋类设计本身创作的空间并不大，但是如果鞋片、构造、材料都一样，那就是赤裸裸的抄袭了，只不过我鞋子的曲线设计得比较特别，他们抄袭来的作品未必能做到这一点。
B：在你看来，那几个牌子抄你抄得像不像？
K.K：不像。也许照片看上去差不多，但只要把实物放在一起，就会发现，楦型、鞋底都有差别，鞋的版子做得不合理，高度也有差，一看就知道是照着我作品的图片做的。
B：那你觉得自己是受害者吗？
K.K：倒不觉得，只会告诉自己要不断进步，不能守着这个设计吃老本，我相信以后还能再设计出同样受欢迎的款式。现在看到批发市场里都是我的设计，我觉得也算是对我的肯定吧，至少作品迅速地流行开来了。
B：美国时装设计师协会正在推动政府立法保护时装设计的知识产权，但是至于哪些设计独特到应该被保护，找不到所谓的标准。你认为这样的法令未来有可能出现吗？
K.K：很难。就算有一天真的立法，也不好说它的效果是否会尽如人意，因为设计师会觉得被法律束缚，绑手绑脚，反而不像原来那么自由。模仿和创意向来是共存的。
B：那还有什么办法来保护设计师权益呢？为了杜绝新系列被高街品牌模仿的可能，Tom Ford本季的女装发布会仅邀请了少数媒体，并且直到新装上市前不久才对外发布图片。你觉得这个办法怎样？
K.K：我本来一直想，是不是因为我在巴黎发布，公布产品的时间太早，导致给了其他公司很多时间模仿，可是我现在觉得，还是应该第一时间把作品公布出来，不能因为怕被抄就躲躲藏藏，而是该想办法让所有人都知道，第一个这样设计的人是我。很多我们如今穿的鞋子及衣服款式都是流传了很久的经典款了，任何品牌都在做，谁是最初的设计者，可能没有人记得了。
B：这个想法比较积极。那你对Zara、H&M这类快餐式时尚连锁店怎么看？
K.K：他们赖以生存的模式其实就是“借鉴大牌”，但是，当他们使用一些营销技巧的时候，比如和大品牌 设计师合作，就能巧妙地避开这个问题。国内的品牌还不会这些，他们尚处于学习H&M、Zara表面的阶段。
B：本土设计师的处境是不是很艰难？
K.K：这其实是中国作为世界生产基地带来的问题，生产基地和消费市场在同一个地方，就造成了设计师品牌比较艰难的生存环境。设计师本身资源不多，做出来的东西不一定够好，而别的外贸尾单则可以便宜很多。现在很多产品的价格不是以正常的比例在销售，比如回力鞋，为什么外国卖500元一双，我们卖50？其实500才是正常的价格，加了很多运作成本在里面；50根本就是库存鞋的价格，不是正常的价格。但是老百姓习惯了。所以，最后设计师和品牌拼的不是某个产品的设计，真正的竞争在于价值观和品牌精神的层面，关键是如何让消费者对你产生忠诚度。到后来都是生活方式的竞争。
来自上海的Kim Kiroic于2008年成立个人品牌Kiroic，在此之前他曾在多个国际性运动品牌任职。从2009年开始持续与韩国顶尖男装设计师Juun.J合作，已连续3季在巴黎男装周上发表高级时装男鞋系列。
